Михалыч Уфимский

начнем все по порядку, рассмотрим всю систему фонаря по отдельности: Итак, светодиод, КПД на данном уровне развития переваливает за 30% (100% КПД светодиода будет равен 683 люмена на 1Вт), итак мы уже теряем 70% энергии в виде тепла на самом светодиоде, про рассеиваемую мощность это уже отдельный разговор. Это РАЗ Теперь про кристаллы, основной закон U=I/R, никто не отменял. в нашем случае данное сопротивление вызывается переходным процессом в диоде, тут получается прямая зависимость, чем выше напряжение, тем ниже внутреннее сопротивление, следовательно идет больший ток. Чем выше ток и напряжение (выше мощность), тем выше температура кристалла, тем больше светоотдача, это не спорю, но возникает проблема с теплоотводом, все те же 70% самого диода. Q5,R2,Р7 имеют различные используевые материалы, а так же компоновку, так что сравнивать зависимость,напряжения к току, бесполезно, можно отталкиваться только от мощности в качестве сравнения. Теперь самое веселое, про стабы/драйвера и прочие регуляторы тока и напряжений. С базовых знаний по электронике, было такое рассуждение: каждый компонент в электросхеме потребляет энергию, какие то больше, какие то меньше, самый минимум составлял 5 мА. Теперь берем внутреннюу схему NCP3066: http://www.silicalighting.eu/fileadmin/data_sheets/On_Semiconductor/NCP3066-D.pdf и определяем сколько жрет эта мелочь. Тут еще вписываются силовые транзисторы со всей проходящей нагрузкой в сторону светодиода, тут уже требуется некоторый охлаждающий эффект, незнаю какие корпуса микросхемы они там используют... В итоге: AS писал(а) Thu, 17 November 2011 21:43 Докустим, что 3 Вт - мощность диода, с учетом КПД в 70% (полный драйвера, см. даташит) получим, что от источника нужно будет взять 4,3 Вт, из них 3 Вт идет на диод, а остаток - 30% рассеивается в драйвере. Это один из худших случаев, обычно режим работы драйвера для батарейного питания выбирается более оптимально, и КПД будет выше. Рабочая мощность 4,3вт. потеря на драйвере 30% мощность на диод 3вт потеря на диоде 70% итого в свет переходит 0,9вт энергии 4,3-0,9= 3,4 вт (фактически 1/12 часть 40вт паяльника) Вопрос куда девается оставшаяся энергия? и зачем нужны радиаторы в данном примере? З.Ы. спаибо на заводку по МС, попробую потестить, а графики рисуются в идеальных условиях, то что штампуют китайцы рядом не стоит, я б сказал что и не лежит))) вот к примеру что делаю долгими зимними вечерами))) http://ifolder.ru/26899175 с 3вт динамо-втулки больше 2,4вт на выходе содрать не могу(((( посчитал, 72% выходит...

UbiQue писал(а) Thu, 17 November 2011 08:14А драйвер вообще штука непростая. Повышающий инвертор с хорошим КПД дорог, схем, работающих правильно, я в фонариках не встречал Аналоговые устройства вообще по КПД не тянут. Стоит ограничитель по току, чтобы диод не сжечь, и ладно. Плюс все эти параллельные подключения. Китайса продают вам свет, который по качеству исполнения говно полное. Силовая электроника - наука трындец. Лучше пробуйте сами, если хотите чего-то стоящего. не хочу расстраивать, но ШИМ-стабилизатор работает в разы экономичней, чем тот же повышающий инвертор/драйвер. Шим в среднем имеет КПД 80%, у которого задача стабильно выдавать выходное напряжение. Драйвер другой принцип работы, вначале он поднимает входное напряжение, а потом стабилизирует, опять же напряжение. Ограничение по току опять же снижают КПД устройства. ЭМ, я так и не понял что подрузамевалось под аналоговым устройством... Опять же, светодиоды работают по принципу, чем больше входное напряжение тем выше ток, на примере Q5, задав 3,5 вольта, получаем около 0,35А на 3,7V уже 0,5А а на 4V где-то под 1А (подавал 5V, ток потребления был 4,5А) Теперь про так называемые драйвера, отбросим удвоители/утроители напряжений, возъмем чисто стабилизатор, допустим у нас есть 3 вт светодиод, 20% мощности скидывет на драйвер, выходит около 0,6 Вт, еще светодиод имеет КПД около 30%, итого 70% еще имеем 2,1 Вт. 0,6+2,1=2,7вт мощности которая идет на выделение тепла. В китайцы вышли из положения штампуя алюминивые корпуса, но близость драйвера и диода, приводят иногда к печальным последствиям...

andy.hannolainen писал(а) Wed, 16 November 2011 13:13 ЭТОТ обод попал в мои руки от топик-стартера. стоит задача поставить его на место убитого в переднее колесо - ТАМ 20 дыр и сборка солнышком... ПОЭТОМУ ввиду отсутствия стягиваний и крестов - стянуть нужно ДО начала работ. КАКИЕ есть мысли? Французы(производители) предложили такую гениальную схему : 1) одеть ленту Conti Easy Tape 18-622 max.press. 15 bar 2) одеть камеру-покрышку Conti GP4000 700x20c 3) вдуть в нее потолок 11-12 атмосфер................ и ПОТОМ любоваться на процесс стягивания на глазах! Обод двойной? промотать капроновой ниткой 2отверстия под ниппеля , которые по сторонам от шва. ниток мотать до предела на разрыв до 250кг (по диаметру капроновый шнур 3-4мм), нитку промазать эпоксидной смолой? как вариант?

z0rg писал(а) Wed, 16 November 2011 11:22 если спицы перекрещиваются на шве, то они перекрещиваются и на ниппеле, имхо если 32 спицы то да, если 36, то нет...

Gourry писал(а) Mon, 14 November 2011 22:44 Михалыч... Фит - в этом контексте посадка и будет:) Как я понимаю, кросс-кантри, олл-маунтин (типа прыгаем невысоко и ездим по расколбасу) и совсем жесткач типа ДХ/ФР. руль пониже, седло повыше, вот тебе и кросс-кантри, седло пониже, руль повыше, вот тебе и фитнес-посадка, седло еще ниже, вот тебе и монтайн посадка)))

Alvin писал(а) Mon, 14 November 2011 21:16Я всё понял кроме XC All Mountain Fit Gravity Fit Как эта результаты отличаются? Гугл перевод корявый.. кросс кантри, горный, фитнес и еще какой-то фитнес)))

там вообще оказывается крепление на раму идет безхомутовое.. воообще линейка Х0 поражает. на 10ск систему расчитано, да и у большинства маскималка 36/38 зубов. Если очень хочется X0, на 9 ск, придется искать переключатель 2010 года выпуска.. 11/12 все поголовно на 10 ск идут...

z0rg писал(а) Mon, 14 November 2011 01:18 Что за шатун то? Какой шлиц? Если поездили с люфтящим, возможно он разбился и надо шатун и/или ось менять. Подозреваю что речь о hollowtech bltn, у меня тоже выкручивается, но где-то за сезон..

485 и 486 юзаю, различие только в крышечке расширительного бачка)))

Nodens писал(а) Sun, 13 November 2011 19:01 Я знаю что неправильные. Это просто вопрос терминологии. На самом деле найнерскими камерами я называю стоящую на найнере шваблю 28х1.5-2.35 и всё что можно раскачать больше 50мм, а кучку всякого раскиданного по углам мутного г с заплатками типа аффтара, кенды и всякого нонейма, которое промаркировано просто 700с и больше 45мм не качается ни в какую, я зову гибридными просто чтобы их не путать. Ставил я камеру 700Сх28-45 на колесо с покрышкой 29х2,1, даже ездил. Все свелось до первого гвоздя, пробил до обода в камере со стороны покрышки дырочка, со строны обода разорвало на лоскуты))))

http://www.bike-components.de/products/info/p26958_X-0-Umwerfer-Low-Direct-Mount-3-fach-Modell-2011-.html а эта чем не устраивает?

andreikin писал(а) Sun, 13 November 2011 12:06Блин,а какой тогда мне подойдет?У меня большая звезда 44зуба! какие приоритеты для переключетеля нужны? ХТ чем не устраивает?

по R5 ничего не скажу, использую Q5 в 2-х фонарях. Аккумулятор от радиоуправляемого вертолета 11,1 - 12,6 (3 литиевых банки) 3000 мА. стабилизатор LM2576-5.0 2 штуки на радиаторе, диоды подключаются через резистор в 3 Ома, нагрузка на диод 3,35 вольт и около 450 м А. Если подключать напрямую к 5 вольт, тогда ток до 4,5 ампер подскакивает ))) сейчас в плане добавить еще переменный резистор, чтоб нагружать до 750мА каждый диод... Всей конструкции хватает на 6-7 часов непрерывной работы... З.Ы. при ислозьзование динамовтулки DH-3D72, получается в среднем половина мощности чем от батарей, думаю тут все дело уже в самом генераторе...

andreikin писал(а) Sun, 13 November 2011 08:37Не-е-е,я забивать не буду!Чего то я на этом переключателе не нашел ни какой информации на какое кол-во зубьев он преднозначен http://www.bike-components.de/products/info/p29250_X-0-Umwerfer-High-Direct-Mount-3-fach-Modell-2011-.html написано же: Kettenblätter Max: 42-28 und 39-26

z0rg писал(а) Sun, 13 November 2011 00:49 Дыкть это на какой ток транзисторы то? Настолько развивать непрактично. разбери блок питания от компа и убедись воотчию, что там стоит))) Там помощнее будут чем надо...

да, этим определяется изгиб рамки переключателя, хотя я к примерупереклюк 48Т юзаю звезду 53, правда их впереди всего лишь 2. А 44Т спокойно юзаю на 48 зубов. В общем суть следующая, если переклюк имеет меньшее значение чем большая звезда, то зазор рамки переключателя будет неравномерный на большой оси, настраивать прийдется по нижней части рамки, чтобы не цепляла за зубья большой звезды при переключении. В этом случае при передаче 1-9,1-8, цепь будет тупо цепляться за низ рамки, но так как редко кто ездит при таких значениях скоростей, в принципе можно забить....

там типа должно быть 44Т или 48Т написано на рамке, ежели нет, прямая дорога по мануалам на офф сайте производителя...

Сам спаяй или найди того кто дружит с паяльником, есть ШИМ стабилизаторы LM2575/LM2576

Mi-Cha-El писал(а) Thu, 10 November 2011 23:54 приличные рули делают из 7075 сплава. предел прочности на разрыв у него в 1.5 раза больше, чем у 7005 и 6061 ( из них делают рамы, из 7075 не делают, ибо он не варится) Откуда такие данные?

O`K писал(а) Thu, 10 November 2011 15:51 Ну то что ты думаешь и что есть на самом деле - это большая разница. Кстати, это именно алюминиевые палки ломаются сразу, с хрустом и по шву, карбоновые хрустят, сминаются, гнутся и расслаиваются, что с точки зрения пользователя - несомненно безопаснее. Там повезло что руль попросту провернулся из-за наличия подъема, если бы руль был прямой, думаю все было бы намного хуже... Кстати и в тот момент я был на пределе равновесия, чтобы не убраться через руль. Вилка если бы была с ходом побольше, то кувыркнулся бы...

Константин Шемяк писал(а) Thu, 10 November 2011 11:42Insight писал(а) Thu, 10 November 2011 09:13А действительно на сколько меньший вес? Мне казалось процентов на 30% на уровне Деоре.Надо считать не "на уровне Деоре", а "на уровне 2000 рублей" Легче на 30% - Система под квадрат с алюминиевыми большими звёздами весила грамм 700. Обычная каретка - 250г. В сумме 950г. Интегриованная - ну например FC-M590 - 990г. (эт я в сети увидел, не знаю, тут каретка-то учтена?) Занимательно видеть, как кто-то (шимановский маркетинг?) добился того, что люди думают "легче на 30%", при этом явной лжи нигде не напечатано Был такой случай, купил новый вел, часть запчастей сразу на продажу... Продаю я значит систему Deore М-521 (окталинк) вместе с кареткой ES25 68х121, весило все 1062гр , отдал за 1200 ру. Приходит значит мне SLX M-660, ну думаю все, ультралайт, кладу на весы, весит 1017гр... купил за 4000 ру. вот такая арифметика. Единственно SLX брал с защитой большой зыезды, если её снять то еще 45 гр веса снимается..

Константин Шемяк писал(а) Thu, 27 October 2011 14:23Полностью согласен, что таскать с собой в поход здоровый разводной ключ - полный отстой! Ещё в группе - ну ладно, но одному - нет, спасибо, чего-нибудь другое придумаем. Я нашёл такую штучку, весит всего несколько грамм, заменяет съёмник кассеты вместе с ключом: разбавляем тему, некий McLean, сделал аналог съемника, что вышло смотрим картинки)))

Mi-Cha-El писал(а) Wed, 09 November 2011 01:16 Зачем сравнивать совсем разные по конструкции изделия разных производителей? вот FSA 240 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35807 вот FSA 250 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=32231 По весу одно и тож, 10 граммами заявленного веса можно пренебречь, ибо в реальный вес может отличаться поболее 10гр))) Эмм, 240-250 грамм это ихмо перебор для карбона или композита, подозреваю первая ссылка имеет характер псевдокарбона, нормальные карбоновые подсиделы весят около 170гр. а рули и того меньше.. AVlad писал(а) Wed, 09 November 2011 10:42 1. Ничего никуда не скользит и не проворачивается под моими 100 кг. И даже без специальной смазки. Лак моментально становится шершавым в алю-раме. В карбоновой - не знаю, но вряд ли она заполирована внутри. И даже если она заполирована, кто сказал что трение меньше? Руль с подъемом 20мм, композит, был провернут в выносе на соревнования по ХС, перед стартом все протянул. Условия: скоростной спуск по грунтово/щебеночной дороге, скорость под 40км/ч, на пути вдоль дороги не остледил канаву от ручья (канава в полколеса), итог: вилка отработала полностью, на колесе оторвался ниппель спицы, руль провернулся в выносе. Думаю карбон сломался бы на этом месте. Кстати вешу 90 кг. AVlad писал(а) Wed, 09 November 2011 10:42 2. Перетянуть подседел, например, эксцентриком - нужно иметь ну офигенно сильные руки и дурную голову. Болтом может и можно, но таких умных не знаю. Вуаля, чистый карбон.. AVlad писал(а) Wed, 09 November 2011 10:42 3. Провернуть руль... блин... ну не видел Ваш знакомый нормальных рулей, как и Вы, видимо, ну так не надо давать советов из серии "агенство ОБС сообщает"... Ничего личного. Знакомый в этом году участвовал в Cape Epic, так что к его мнению я прислушиваюсь, и не думаю что он будет нести всякую чушь.. для справки что такое кейп эпик: http://www.youtube.com/watch?v=GEtpvbM6fJs

Композит, по упругости будет аналогичен алюминию, более прочнее карбона, по весу, бизок к карбону. нюанс карбона и композита: карбоновое покрытие делают полированным что дает проскальзывание в подседельном зажиме, если в композите можно чрезмерно затянуть, то в плане чистого карбона может вызвать растрескивание в месте зажима. Знакомый мне советовал подсидел брать алюминий, руль композитный без подъема (с подъемом рули могут проворачиваться в выносе, за свет скольжения карбона)

у нас кстати года 2 назад пиарили эти переделки, но чет ни разу на зимних велогонках не были замечены)))